Барселона.

В Барселоне не “центр” и “окраина”, а районы. Они не только номинальный клочок территории, а совершенно разные участки города, различия меж которыми заметны даже пробегающему туристу, вроде меня.

* * *
Самый центр, Barri Gòtic, заселен стариками, неграми и туристами.

Я по нему походил без особого удовольствия, в Европе такой почти в каждом городе есть, особенно по части неуемного турья и лавок.

* * *
Но если перейти за La Rambla в сторону Parallel, то попадаешь в район El Raval — вот где супер-туризм как я люблю! Как бодро сообщает wiki — “very diverse immigrant community (47,4% of its population was born abroad)”.

Узкие улицы, повсюду сохнет белье, народ около своих подъездов пинает мяч и сидит у баров, кто-то приколачивает. Надписи на арабском, индусы в чалмах, небогатые испанцы, негры. Крутота!

 

Ночью туда, пожалуй, соваться не стоит — не Бангкок и не Янгон, хотя на улочки последнего очень похоже.

 

* * *
Обычных горожан больше всего в Eixample.

Район чудеснейший, ходить можно бесконечно, удовольствие от прогулки такое же, как если в машине по Тоскане. Вокруг все настолько гармонично, что глаз находится в состоянии постоянной благостной эйфории.

* * *
При всей гармоничности Eixample сердце мое осталось в Gracia. Это был отдельный город, соединенный с Барселоной в 1897. Но кажется, что это было 5 лет назад, если не вчера. Гулял там два дня, беспредельное удовольствие.

* * *
Богатые живут в Les Corts/Pedralbes. Там парки, дворцы, встречаются особняки, чаще — доходные дома, все гладко.

Неподалеку, студенты и университет, надеюсь вместе им весело.

* * *
На холме Montjuic — благость и свежесть пиний. А также замок, олимпийский стадион, куча музеев, ботанический сад, кладбище и два фуникулера. Как захочется передохнуть от города-улиц, можно сразу сюда.

* * *
Дорогой от пляжа шел через Barceloneta — действительно деревня в 3 улицы, местечковая. Тусуют подростки и старики, женщины с сумками-тележками ходят по магазам. Будто и нет в 100 метрах моря и мильона туристов.

На пляже идейно борятся с теми, кто мусорит.

И контрольный в голову

На всякий случай, вдруг кто ближайшее время засобирается.

Отель
Остановился в Hotel Aranea (сайт, gmaps, tripadvisor).

Остался крайне доволен — недавно отстроенный отель, чисто, комфортно, за ночь просят среднеевропейские 70 евро (85 за DBL), а по качеству много приятнее. В моем понимании три звезды такими и должны быть, однако путешественники даже считают, что по качеству это ближе к четырем. Редкий случай в моей практике — фотографии на сайте совпадают с реальностью.

Место удачное. Во-первых Eixample, причем в тихой-культурной его части, во-вторых в соседнем прикленном доме есть супермаркет, в-третьих — кварталы вокруг потихоньку забирают китайцы, соответственно имеем дорогой и дешевый ресторан, плюс работающие вечером лавки. До метро три квартала в любую из сторон, до Triangle — минут 15, до триумфальной арки — 10. Вобщем все как я люблю, чтоб не в тур.центре и чтоб можно было погулять вокруг.

Еда
В рестораны почти не ходил: в заведении одному скучно, не с кем поделиться вкусным, нет азарта при выборе меню и тратится прорва времени. А еще и аллергия на рыбу/морепродукты. Несмотря на все предосторожности удалось получить салат с рыбкой и картошку, которую жарили в рыбном-рыбном масле.
Несмотря на все на это — сложилось ощущение, что по соотношению цена/кач-во Барселона уступает Италии, особенно северной ее части.

Но прекрасный хамон, колбасы и прочее мясо-нарезка все это нивелируют. И сыры мало того, что хорошие, так еще и продаются в удобной упаковке, такая псевдо-тарелка, где сразу 3-5 разных сортов кусочками. Плюс свежий хлеб и минералка вместо вина.

Понравилась местная сетка Buenas Migas: все свежее, вкусное, с легким нац.колоритом, но не более того. Йогурт с черникой, чизкейк с малиновым вареньем, апельсиновый сок и большой кофе — 10 евро.

Кофе принято пить с молоком, как у нас растворимчик. Вычислил кафе-кондитерскую в том же квартале, что  и отель — местных там всегда навалом, но мне их сласти как-то не приглянулись. На третий день перешел в обычную тихую кафешку, с круассаном и большой чашкой по утрам.

Вобщем большей частью питался каким-то подножным кормом, но то ли из-за того что тепло, то ли мне это мясо-сыр-кофе милее, чем ресторанное, но был крайне доволен.

В Риме был на его выставке, посмотрел с интересом, но не впечатлился. То, что обычно называется удобным “не моё”. Да и привезли туда только один цикл, годов 70-х, когда он брал принт и его раскрашивал.

В Барселоне же для Миро построили большой персональный музей, поэтому пошел на ретроспекцию. Во-первых мужик прекрасно устроился: на горе, в хвойной прохладе, с видом на город и ухоженным садиком — Зурабу Константиновичу есть к чему стремиться.

Figure. 1970
Скульптура при входе в музей. Мне показалось, что E.T. и WALL-E придумывали не без его участия.

Catalan Peasant in the Moonlight. 1968
Вот на этом крестьянине пропал скепсис по части художника, а окончательно я сдался в зале с крупными работами:

The Gold of the Azure. 1967

Финальный удар был нанесен в скромном зальчике, где висела не совсем “мирошная” работа. С первого взгляда думаешь, что это такой “привет Мондриану”, а присмотришься — совсем-совсем другое. Пейзаж в зеленом и голубой остров сверху в желтом море. Очень понравилась, очень.

The Lark’s Wing, Encircled with Golden Blue, Rejoins the Heart of the Poppy Sleeping on a Diamond-Studded Meadow. 1967

В целом приходится признать, что меня, отчаянно сопротивлявшегося, убедили в Миро. И что не надо искать в картине “похожесть”, визуально знакомый объект, а что это может быть фоновый помощник открыть голову, подумать о своем.

* Здание музея совершенно не оценил. Особенно в сравнении с просторной светлой MACBA.

** Цвета в интернетных репродукциях настолько перекорежены, что брал фото с людьми — по ним хоть можно понять размер. Ну и чуть-чуть цветокоррекцию провести.

Среди тех барселонских музеев, куда успел сходить — этот самый лучший. Роскошный павильон, построенный к Всемирной выставке 1929 года, после проведения отдали под нац.музей. Но ненадолго, началась Гражданская война. Как понял из скупых строк истории музея и wiki — музей начали реконструировать под Олимпиаду, а целиком открыли в 2004 году.

За романскую часть музея — низкий поклон и большое восторженное спасибо.

Как пояснил аудиогид, в начале XX века кто-то догадался, что фрески в церквах могут скоро пропасть, вместе со зданиями. Выбили бюджет и поехали по Иберии их снимать, покупая у священников.
После чего внутри музея построили копии церквей, и разместили там фрески “как было”. Т.е. они не на ровных стенах висят, а в том же объеме, на той же высоте, как их задумывали. В каждом зале стоит макет церкви в разрезе, чтобы стало еще нагляднее. Получается, что ходя по залам обходишь храмы, как если б ездил по малым городам. Прекрасная работа, поражает.

Иконопись — яркие краски, крупные, по-детски нарисованные лица. Больше похоже на древнерусские рисунки в книгах, чем  на иконы.

Каталонцы уже в X веке были верны себе в искусстве: желтый с красным, много орнамента, фон у фресок чуть ли не важнее самих изображенных лиц. Фотографий в подтверждение найти не могу: на сайте музея они маленькие и фон кажется сплошным однотонным цветом.

Ну вот разве что эта картинка с пропавшим цветом подскажет как оно на самом деле

* * *
Иисус XI века больше похож на тотемных африканских божков. 

* * *

Каталонцам, похоже, уже в XII веке стало мало дорических и ионических каптул. Орнаменты, фигуры — что угодно, но свое, “богатое”. Смотрю по соседству — на юге Франции та же история.

* * *

Majestat Batlló — Иисус в нарядном восточном халате, с открытыми глазами.

* * *
С появлением готики пошли пытки мучеников и наказания грешников: вместо бога всеблагого начали запугивать. Но даже в готику просочился орнамент, много растительного орнамента.

Первых музицирующих ангелов встретил на картине 1415 г., потом они будут постоянно встречаться. Вчера считал, что это Гауди для Sagrada Familia придумал.

Мадонна почти на всех изображениях кормит младенца грудью, а не просто он там сидит на ручках.

В сцене тайной вечери несколько раз видел такой нюанс: Иуда тянется к еде (поросенок запеченый?), а она на него скалит зубы, будто собирается укусить.

El Greco “Saint Peter and Saint Paul”
Глядя на картину — невозможно поверить, что это XVI век, а не середина XX, совершенно было для меня неожиданно. И цвета, которые до сих пор традиционно при сканах убивают.

* * *
Понял что такое “идеальный аудиогид”. Его задача — удержать зрителя у картины какое-то время. При этом бормотать что-то совершенно простое, чтоб не отвлекалась голова от рассматривания. Не давать пробежать, выделить на предмет хоть 30 секунд, хоть минуту, дать картине хоть немного раскрыться.

* * *
Вторая половина XIX века — невозможно избавиться от ощущения, что нахожусь в Русском музее: те же Верещагин, Репин, Суриков, Иванов. Фамилии другие, но очень все знакомо — и сюжеты, и манера письма.  Итальянская школа XIX века, как написано на табличке.

Импрессионисты — беспросветная вторичная хуйня. Я б постыдился показывать. На фоне этого говна — зал с Пикассо выглядит спасением. 

В сумме — горячо рекомендую романскую часть, дальше от готики до ренессанса можно дойти. Обязательно на Греко посмотрет
ь (еще там по штучке Тициана, Кранаха и вообще ). А вот на все -измы можно смело положить и посидеть в кафе овального зала. А лучше пойти гулять на гору или в город — там масса всего интересного.

Очень сильная, именно общий уровень. Каждый отдельный дом, от XVIII до XXI — со своим кунштюком, можно на любой отдельной улице долго стоять и разглядывать. И при этом все складывается вместе, не спорит, не ссорится меж собой.

Но, как ни странно, больше всего понравилась новая архитектура.
Постройки и последущее признание Пуча-и-Кадафалка, Доменека-и-Монтене и Гауди настолько развязали руки архитекторам, что даже немецкий Allianz построил себе небоскреб из кирпично-красного стекла.

Мой барселонский топ-5:
1. MACBA Ричарда Майера, фантастическая игра теней
2. Рыба Фрэнка Гери, сверкает и переливается
3. Башня Калатравы, облако и кобра
4. Forum Auditorium Херцога и ди Мерона, где проходил концерт, достоин только теплых слов: большой зал, фантастические (и при этом удобные) кресла, рационально использованное пространство и все слышно даже в жопе.
5. Закрученный небоскреб (Columbus tower?), 70-80-е с тактичной идеей завернуть небоскреб по спирали.

И отдельное спасибо за Чашу Олимпийского огня, которая оказалась очень скромной по размерам, без гигантизма.

P.S.
О Гауди. Как и предполагал — не моё. Какое-то детское, подростковое выпячивание оригинальности, свойственное всему модернизму, но тут особенное. Как Дали в живописи, так и Гауди в архитектуре — без меня, пожалуйста.

Сантьяго Калатрава строил мосты. На Олимпиаду его попросили сделать башню для трансляций из олимпийской деревни и ретрансляции для мобильников.

Фотографы и люди чаще смотрят на нее как на что-то неземное, инопланетное.

 

А мне показалось, что правильный ключ к ней в том, что она похожа на облачко. Белое облачко в барселонском небе. Не контраст, а слияние, единение с ним.

Montjuic Communications Tower, Santiago Calatrava @ wiki